Школа ремонта. Лестница на террасу

- SP500 пробил вниз 50MA, до 200-дневной средней осталось 4%

Ремонт и Строительство
Ремонт квартир и комнат
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов и помещений
Ремонт торговых площадей
Ремонт баров ресторанов
Строительство коттеджей
Строительство магазинов
Строительство промышленное


Строительство и Ремонт
ООО КРОК - Краматорск
(050) 563-69-86
(050) 558-04-12
Строительная компания Крок

Школа ремонта | 1 | 2 | 3 | 4
Доска объявлений
Бурение скважин на воду
Чистка скважин и колодцев
Ковка. Кованые изделия
Строительные Материалы
Строительно-Ремонтные работы


1 | 2 | 3 | 4 |

Лестница на террасу

Садовые конструкции, по которым приходится ходить, обязательно должны быть прочными и надежными. Не менее важно сделать их красивыми. А еще они должны гармонично смотреться на фоне окружающей природы. Как этого добиться, мы покажем на примере лестницы, ведущей на террасу дома.
Самодельная лестница на террасу — прекрасный пример того, как функциональную садовую конструкцию можно превратить в очень привлекательный элемент ландшафтного дизайна, подчеркивающий красоту окружающей природы.
При строительстве нового дома необходимо сразу планировать и обустройство сада. При этом совсем необязательно выравнивать весь земельный участок под один уровень. Небольшой перепад высот между участком и верхней террасой, прилегающей к дому, придадут вашему саду индивидуальность и неповторимость. Для создания законченной картины можно соорудить красивую лестницу. Как правило, терраса располагается на той же высоте, что и пол первого этажа. Определив место для террасы, можно подсчитать необходимое количество ступеней лестницы. Параметры лестницы (высота ступеней и ширина всей конструкции) рассчитываются с учетом использования для ее строительства готовых бетонных блоков стандартного размера. Это значительно облегчит работы по ее сооружению.
Нам предстоит пройти три этапа:
  * соорудить несущую конструкцию лестницы
  * облицевать ступени красивыми декоративными элементами
  * изготовить и закрепить декоративные деревянные элементы, а затем покрасить их
Несущая конструкция лестницы складывается из бетонных блоков. Необходимо приобрести обыкновенные блоки серого цвета различного размера (в зависимости от высоты и количества ступеней и общей ширины лестницы). Большая плита используется для того, чтобы укрепить (подпереть) откос, меньшие образуют ступени лестницы.
Существует два варианта устройства лестницы — на косоурах или на тетивах. Косоурами называют наклонные несущие балки, перекинутые между площадками лестницы, на которые лестничные ступени опираются сверху. Форма косоура зависит от геометрии лестницы; он может быть прямым, округлым или изогнутым. Тетива — боковая наклонная деталь лестницы; несущая балка лестничного марша, к которой крепят ступени. Ступени врезаются в боковые стороны тетивы.
Начинается работа с укрепления существующего откоса (или вертикального участка грунта, создающего перепад высот между садом и террасой) бетонной плитой, которая будет служить исходной направляющей для всей конструкции лестницы. Ее необходимо выровнять по вертикали и горизонтали.
После этого в землю вертикально вкапываются бетонные плиты, служащие несущими элементами для ступеней и боковых подпорок откоса. Так как вертикальные плиты держат ступени, важно их ровно выставить и тщательно утрамбовать грунт в основании. При выравнивании этих плит нужно учитывать, что уложенные на них ступени должны иметь небольшой наклон вперед. Зазор между плитами — 3 см, они ни в коем случае не должны проседать или отклоняться, поэтому сначала необходимо предварительно уложить горизонтальные плиты ступеней на вертикальные опоры. На этом этапе можно выявить слабые места и легко устранить их.
Выставление и выравнивание вертикальных плит — самое важное и самое сложное задание при сооружении данной конструкции. После того как вы убедитесь, что все установлено должным образом, можно окончательно укладывать ступени на раствор, двигаясь от нижней ступени к верхней. Для соединения плит между собой используется цементный раствор. За один раз нужно затворять водой такое его количество, которое вы сможете использовать за время, указанное на упаковке.
Когда все горизонтальные элементы уложены, основа лестницы готова. По ступеням можно будет ходить только после затвердевания раствора, на что понадобится несколько дней.
Облицовка ступеней лестницы. Для облицовки ступеней лестницы можно использовать бетонную тротуарную плитку прямоугольной формы или прямоугольный клинкерный кирпич.
Тротуарная плитка
Сегодня для строительно-ремонтных работ применяется два вида бетонной тротуарной плитки. Они отличаются технологией изготовления, прочностью и долговечностью. Бетон состоит из вяжущего (цемент) и наполнителя (бутовый камень, щебень, песок и др.). При этом прочность бетона тем больше, чем выше марка цемента и чем лучше уплотнены его составляющие. В таких бетонах меньше пор, следовательно, меньше водопоглощение и выше устойчивость к замораживанию — оттаиванию. Одна из существенных причин, снижающих эксплуатационные качества бетонной тротуарной плитки, — это образование раковин в материале при затворении цементной смеси водой.
В производственном процессе применяются несколько методов устранения этого недостатка: используются тонкие фракции цемента и специальные наполнители; предотвращается испарение воды из зреющего бетона; бетон принудительно освобождается от воды при формовании. За счет этого можно получить более плотную и прочную структуру.
Чтобы затормозить образование раковин, зреющие бетоны покрывают водонепроницаемыми материалами (в результате раковины постепенно заполняются гидратированным цементом). Кроме того, для сплошных покрытий применяют принудительный отсос воздуха специальными вакуумными матами.
При изготовлении тротуарной плитки используют различные технологии, обеспечивающие плотность материала. Это прежде всего непрерывная вибрация, прессование при давлении в несколько десятков атмосфер и другие. В зависимости от технологии изготовления плитка подразделяется на вибропрессованную и вибролитую.
Вибропрессованная плитка
Технологическая цепочка изготовления такой плитки включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере (48 часов). Данная плитка выпускается нескольких цветов, от серой до зеленой. Разной может быть и толщина плитки (45-80 мм). Вибропрессованная плитка плохо переносит многократное замораживание — оттаивание зимой и механические воздействия (удары).
Вибролитая плитка
Метод вибрационного литья позволяет снизить количество раковин в бетоне до минимума. Процесс изготовления не предусматривает прессования и термической обработки, поэтому плитка доходит до кондиции целый месяц (время отвердения бетона до необходимой прочности). Есть отличие и в составе смеси: вместо песка и мелкого щебня она содержит гранитную крошку и пластификаторы. Вибролитая плитка, в отличие от вибропрессованной, обладает гладкой глянцевитой поверхностью, а ее прочность значительно выше. Однако ее цена также намного больше.
Клинкерный кирпич — это специальный кирпич из тугоплавких глин, которые спекают при значительно более высоких, чем требуется для изготовления обычного строительного кирпича, температурах. Клинкерный кирпич предназначен прежде всего для дорожных покрытий. Он очень прочен и хорошо выдерживает большие истирающие нагрузки. Основной размер — 200 × 110 х 65 мм. Марки кирпича -400, 600, 1000. После полного погружения в воду клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов попеременного замораживания — оттаивания.
Клинкерный кирпич выпускается в широкой цветовой гамме: красный, цвета осенней листвы, цвета дубленой кожи, коричневый, черный, чугунно-голубой, желтый и т. д. В отличие от бетонной тротуарной плитки кирпич не окрашивают. Цвет керамики является результатом смешивания природных глин без добавления каких-либо искусственных химических компонентов. Содержание железа влияет на яркость красного тона, наличие кальция придает клинкерному кирпичу при обжиге желтизну, а кислота — голубой оттенок. Клинкерный кирпич не выгорает на солнце.
Укладка
Для облицовки каждой ступени понадобится определенное количество клинкерного кирпича или бетонной тротуарной плитки, в соответствии с шириной лестницы. Прежде чем начинать укладывать кирпичи, необходимо засыпать пустоту песком и тщательно уплотнить его. Начинать необходимо с укладки поперечных кирпичей на задний край плиты. Для получения одинаковой ширины швов желательно использовать дистанционные крестики или планки. Следует также помнить, что при укладке кирпичей небольшого формата нужно постоянно проверять ровность их расположения посредством уровня. Каждая ступень должна иметь небольшой, приблизительно в 0,5 см, наклон вперед.
Материалы, необходимые для сооружения лестницы: бетонные блоки, клинкерный кирпич и строительный раствор.
Шаг 1
Откос укрепляется бетонной плитой, которую нужно точно выровнять по вертикали и горизонтали.
Шаг 2
В качестве несущих для ступеней и боковых подпорок откоса вертикально вкапываются бетонные плиты.
Шаг 3
Уложите и зафиксируйте раствором горизонтальные элементы ступеней, двигаясь от нижней к верхней.
Шаг 4
Ступени необходимо укладывать с небольшим наклоном вперед (постоянно проверяйте его уровнем).
Шаг 5
По ступеням можно ходить после затвердевания раствора, для чего понадобится несколько дней.
Шаг 6
Ступени облицовываются клинкерным кирпичом или тротуарной плиткой с сохранением наклона.
Шаг 7
Швы необходимо тщательно заполнить специальным раствором, чтобы в стыки не просачивалась вода.
Шаг 8
После заполнения швов остатки раствора полностью удаляются при помощи влажной губки.
Шаг 9
Боковые стороны лестницы обшейте деревом, пропитанным специальным защитным составом.
Шаг 10
Доски обшивки крепятся дюбелями к бетонным плитам, на которых лежат ступени лестницы.

Затирка швов между кирпичами
Пока кладочный раствор еще мягкий, необходимо выскоблить его из швов, чтобы потом заполнить их специальным раствором для затирки. Выскобленные швы необходимо тщательно заполнить специальным раствором, чтобы в стыки не просачивалась вода. Такая затирка швов не только повышает декоративные качества ступеней лестницы, но и делает их влаго- и морозостойкими. Это важно для сохранности конструкции, так как влага, просочившаяся в слой раствора, замерзая зимой, увеличивается в объеме и может нанести серьезный вред — кирпичи будут откалываться от основы. Поэтому к выполнению этого этапа работ нужно отнестись серьезно.
Чтобы подчеркнуть цветовые оттенки и правильные геометрические размеры клинкерного кирпича, желательно использовать цветной затирочный раствор, контрастирующий с цветом кирпича.
Рекомендуемые сочетания
  - Желтый облицовочный кирпич выгодно смотрится на красном, коричневом или черном растворе.
  - Красный цвет облицовочного кирпича хорошо подчеркивается белым или черным раствором.
  - Коричневый облицовочный кирпич отлично сочетается с белым и красным раствором.
  - Серый облицовочный кирпич рекомендуется класть на белом растворе.
Цветные растворы можно либо купить готовыми в виде сухих смесей, либо приготовить самостоятельно непосредственно перед кладкой. Для получения красного раствора в обычный цементный раствор добавляется сухой сурик. Черный раствор можно получить добавлением технического углерода (сажи). Коричневый цвет достигается при добавлении к красному раствору небольшого количества технического углерода. Чтобы получить белый раствор, вместо обычного цемента придется взять декоративный, а вместо обычного песка — кварцевый песок белого цвета. Остатки затирочного раствора после затвердевания легко можно удалить со ступеней с помощью специального средства для очистки.
Деревянные элементы лестницы
Бетонные плиты выглядят не очень привлекательно, поэтому боковые стороны лестницы рекомендуется обшить деревом (лучше всего тем же, что использовалось для изготовления помоста террасы). При этом будут скрыты и трехсантиметровые зазоры между вертикальными плитами основы. Прежде чем начать пробивать отверстия для дюбелей, необходимо предварительно просверлить соответствующие им отверстия в досках обшивки и перенести их расположение на бетонную основу с помощью молотка и толстого гвоздя.
Когда все деревянные элементы установлены, стоит позаботиться об их защите. Для увеличения срока службы и достижения максимального защитного эффекта желательно предварительно покрыть их специальной гидрофобной (водоотталкивающей) пропиткой. Такой обработке подлежит древесина, эксплуатируемая на открытом воздухе и подверженная атмосферным воздействиям.
При обработке материалов защитной пропиткой особое внимание следует уделить пропитыванию торцов досок, так как в продольном направлении скорость поглощения воды волокнами древесины во много раз больше, чем в поперечном. После пропитки поверхность покрывается слоем грунтовки, чтобы обеспечить лучшее сцепление с верхними слоями лакокрасочного покрытия, и при необходимости выравнивается шпатлевкой.
Древесина — природный органический материал, подвергающийся разрушительному воздействию со стороны различных микроорганизмов, плесени, грибков и насекомых, она нуждается в специальной биологической защите. Современные антисептические пропитывающие составы делятся на две группы: препараты, не образующие защитной пленки, а значит, требующие последующей обработки поверхности (нанесения слоя лакокрасочных материалов), и препараты, образующие защитную пленку, — современные биовлагозащитные составы.
Такие составы представляют собой комбинированные препараты (для борьбы с грибком, плесенью и другими вредителями), которые в то же время придают древесине водоотталкивающие свойства и декоративный внешний вид. Применение биовлагозащитных составов позволяет избежать покрытия поверхности тремя разными веществами (антисептик, морилка, лак). И в тех и в других антисептиках биоцид проникает в структуру дерева, превращая его в непригодную для вредителей среду.
Но при использовании пропитки без пленки биоцид может вымываться, испаряться или разлагаться под действием ультрафиолетовых лучей. В древесине, обработанной пленкообразующим антисептиком, биоцид надежно защищен. Пленка оберегает его от вымывания и выветривания, а он в свою очередь спасает ее от разрушения под действием различных микроорганизмов, не давая им развиваться в пространстве под пленкой.
После подготовки и пропитки антисептиком поверхность пропитывается грунтовкой, которая улучшает сцепление с последующими слоями лакокрасочного покрытия. Грунтовки, наносимые на деревянную поверхность в качестве первого слоя, должны заполнять поры на поверхности, но при этом не втягиваться в них в процессе сушки. Поскольку на деревянную поверхность могут быть нанесены как прозрачные, так и непрозрачные лакокрасочные материалы, существуют различные грунтовки, различающиеся по области применения — под прозрачные и непрозрачные (укрывистые) покрытия по дереву.
Чтобы сделать поверхность дерева ровной и гладкой, применяется шпатлевание. Шпатлевка представляет собой смесь наполнителя, связующего вещества, пластификатора и антисептика. Она должна иметь хорошую адгезию к основе, быть полностью совместимой с ней и обладать достаточной пластичностью для полного заполнения всех дефектов основы. Однако даже тщательно зашпатлеванная поверхность после высыхания имеет неровности и шероховатости. Для удаления этих дефектов производится шлифование абразивной шкуркой (или наждачной бумагой).
Шлифовать неровности нужно до получения однородной гладкой поверхности. Кроме неровностей подвергнуть шлифовке следует и те участки, которые получились зеркально гладкими. После шлифовки поверхность этих участков должна стать матовой. За счет этого значительно улучшится адгезия (сцепление) между шпатлевкой и последующим слоем лакокрасочного покрытия. И, наконец, когда поверхность основы полностью зачищена, загрунтована и зашпатлевана, можно начинать главную часть работы — нанесение верхнего финишного слоя лакокрасочного материала.
Лакокрасочные материалы принято делить на краски и лаки. Такое деление достаточно условно, поскольку и те и другие имеют похожий состав (лаки не содержат только цветных пигментов). Но различие все же есть: краски образуют защитную пленку, полностью скрывающую структуру дерева, а защитная пленка лаков оставляет ее открытой и даже подчеркивает.
Краски для дерева, применяемые при наружных работах, постоянно находятся под воздействием разрушающих атмосферных факторов, таких как дождь, снег, перепады температур, изменение влажности воздуха, интенсивное солнечное излучение. Поэтому краски должны обладать повышенной атмосферостойкостью и светостойкостью. Кроме того, древесина — эластичный материал, чья форма, объем, и геометрические размеры изменяются в зависимости от влажности и температуры как его самого, так и окружающего воздуха. Поэтому краски, используемые для окрашивания деревянных поверхностей при наружных работах, должны обладать повышенной эластичностью. Для защиты древесины чаще всего применяют акриловые, алкидные и масляные краски.
Лаки используют для получения прозрачных покрытий, если нужно не только защитить, но и сохранить либо особо подчеркнуть структуру окрашиваемой древесины. В этом случае лаки наносят непосредственно на подготовленную поверхность изделия. После высыхания они образуют твердую прозрачную бесцветную или цветную пленку. Кроме того, лаки часто наносят в качестве последнего слоя в системе многослойного покрытия для придания ему хорошего внешнего вида или повышения эксплуатационных свойств.
Для наружных работ требуются лаки с эластичной пленкой, способные не растрескиваться при попеременном расширении-сжатии деревянной подложки. В их состав обычно входят специальные присадки, защищающие древесину от воздействия ультрафиолетовых лучей, и фунгицидные добавки, препятствующие образованию плесени.

вернуться к списку статей


школа ремонта

 
Доска объявлений{ Беларусь } { Казахстан } { Украина } { Россия }

Рейтинг@Mail.ru