Школа ремонта. Терраса для вашего дома

- SP500 пробил вниз 50MA, до 200-дневной средней осталось 4%

Ремонт и Строительство
Ремонт квартир и комнат
Ремонт домов и коттеджей
Ремонт офисов и помещений
Ремонт торговых площадей
Ремонт баров ресторанов
Строительство коттеджей
Строительство магазинов
Строительство промышленное


Строительство и Ремонт
ООО КРОК - Краматорск
(050) 563-69-86
(050) 558-04-12
Строительная компания Крок

Школа ремонта | 1 | 2 | 3 | 4
Доска объявлений
Бурение скважин на воду
Чистка скважин и колодцев
Ковка. Кованые изделия
Строительные Материалы
Строительно-Ремонтные работы


1 | 2 | 3 | 4 |

Оригинальная терраса для вашего дома

Открытую террасу, напоминающую корабельную палубу — эдакий полубак с леерным ограждением, — можно соорудить под окнами усадебного дома в течение нескольких дней. Основным строительным материалом при этом будет дерево, а из инструментов понадобятся только самые распространенные.
Летом все в мире оживает под ласковыми солнечными лучами, поэтому отдых на открытой террасе в эту пору нам особенно приятен. Такую террасу можно построить за 3-4 дня у стены любого дома.
Лето как награда за терпение, проявленное нами в пору зимних холодов, приходит в мае-июне и приносит с собой великолепные погожие деньки. В эту пору все в мире нежится в ласковых лучах солнца, и то, что происходит на земле, за пределами наших домов, приобретает какое-то особое значение для всего сущего. Неудивительно, что отдых на открытой террасе летом особенно приятен. Настоящим мужчинам, которые всегда находятся в поиске достойного для себя занятия, предлагаем построить такую террасу собственными руками. Это небольшое строительство наверняка придется вам по душе.
Терраса представляет собой открытый деревянный настил из досок, приподнятый над землей на металлических стойках (анкерах). Она должна быть достаточно просторной и прилегать к той стене дома, которая не обделена солнечным светом. Подходящих размеров площадку для террасы следует тщательно выровнять и очистить от любой растительности. Затем по чистому грунту необходимо насыпать слой гравия толщиной 5-8 см. Это предотвратит появление растительности под настилом в течение двух-трех ближайших лет. На спланированной площадке делается разметка фундамента, на который опирается настил. Поскольку в нашем случае фундаментом будут служить бетонные опоры, то во время разметки мы должны обозначить их местоположение.
Предположим, что ширина террасы составляет три метра, длина — шесть. Тогда надежным фундаментом для нее будут 15 бетонных опор, равномерно расположенных под тремя несущими шестиметровыми балками. Разместить их следует исходя из того, что ближайшую к стене дома балку мы уложим на расстоянии 20 сантиметров от нее (здесь и далее все расстояния указаны от середины или от центральной оси симметрии соответствующей детали), а дальнюю — на таком же расстоянии от края террасы. Точно посередине между ними положим третью балку. Понятно, что все три балки должны быть строго параллельны стене. Кроме того, крайние бетонные опоры под каждой балкой мы поставим со сдвигом их от торца балки вглубь под настил на 20 сантиметров. В этом случае расстояние между столбиками будет 140 сантиметров вдоль балки, 130 — поперек настила.
Чтобы определить координаты каждой опоры, придется усердно поработать рулеткой. Причем от точности выполненных измерений и разметки будет зависеть успех всего дела. Местоположение будущих опор (их центров) обозначим на площадке деревянными вешками.
Поскольку фундаментные опоры должны быть вкопаны в землю, то их относительно легко можно изготовить, просто залив бетонной смесью специально для этого вырытые ямы. Делается это так. В бетономешалке или вручную лопатой в любом подходящем ящике (деревянном, металлическом) замешивается песчано-цементный раствор в соотношении 3:1:4 (три части песка, одна часть цемента марки 400 с добавлением четырех частей гранитного щебня).
Воды при этом добавляется ровно столько, сколько нужно для того, чтобы полученный бетонный раствор имел тестообразную консистенцию. Именно этот раствор при помощи ведра заливается в предварительно вырытые согласно разметке ямы глубиной 60 и диаметром 30 сантиметров. Через два-три дня он превратится в монолитную бетонную опору, точно повторяющую форму ямы. Но прежде чем это произойдет, мы должны опустить в каждую яму (в еще жидкий раствор) металлические стойки, на которые впоследствии будут уложены несущие балки.
Отметим, что в качестве стоек мы используем специальные металлические анкеры для крепления деревянных деталей к изделиям из бетона. В нашем случае каждый такой анкер представляет собой квадратную трубу 40 × 60 мм с приваренной к ней П-образной седловиной. Квадратная труба длиной 500-600 мм нижним концом закладывается в еще пластичный бетон на стадии его заливки в ямы. Деревянные детали фиксируются в седловине стандартным крепежом.
Чтобы все 15 стоек (анкеров) были установлены на бетонные опоры строго по разметке и одинаково выступали над землей, вначале укрепим анкеры на балках, а затем на фундаментные опоры (в еще жидкий бетон) установим каждую балку с анкерами в собранном виде.
Для изготовления несущих балок мы используем трехметровый брус сечением 120 × 120 мм. Поскольку длина балки 6 метров, то для каждой из них понадобится два таких бруса. Их следует соединить между собой «торец в торец» с помощью четырех подходящих шурупов на П-образной седловине среднего анкера. На полученную таким образом шестиметровую балку следует прикрепить четыре оставшиеся анкера. Крайние два анкера располагаем на расстоянии 20 см от соответствующих торцов балки, а остальные — с шагом 140 см. Как правило, на обеих боковых пластинах седловины есть несколько крепежных отверстий. Закрутим сквозь них в балку с каждой стороны не менее трех шурупов длиной 10 см. Легче и быстрее это сделать с помощью электродрели или шуруповерта.
Теперь, чтобы поставить каждую из несущих балок на свои фундаментные опоры, пригласим помощника, а лучше двух. Подняв первую балку за торцы, выровняем ее вдоль соответствующего ряда фундаментных опор и опустим так, чтобы опоры всех пяти анкеров погрузились в бетонную смесь. Если она была залита не более двух часов назад, то опоры утонут под весом балки без особых усилий с нашей стороны. Вместе с тем вязкость бетонной смеси будет уже достаточной, чтобы балка не сваливалась набок. Точно так же установим на место вторую и третью опорные балки.
Несущие балки являются основой всего сооружения. Чтобы терраса получилась ровной, все балки необходимо выставить в одной горизонтальной плоскости. Для этого нам потребуется 1,5-2 метровый уровень и ровная трехметровая рейка. Один конец ближайшей к стене дома несущей балки положим на кирпич, то есть установим на высоте 6 см от земли, и с помощью уровня выровняем эту балку по горизонтали, подкладывая под второй конец и середину кирпичи, поднимая или отгребая щебень под ними. Затем выставим по первой балке две остальные, положив рейку и уровень поперек всех трех балок. Эту работу можно считать успешно завершенной лишь в том случае, если уровень при любом положении на балках (вдоль и поперек них) будет показывать «горизонталь». Через два-три дня бетонная смесь в ямах застынет и прочно зафиксирует анкеры и прикрепленные к ним несущие балки.
Следующий этап нашего строительства — устройство настила (пола) террасы. Мы уже побеспокоились о том, чтобы он был ровным, выставив несущие балки строго по уровню. Но крепить непосредственно к этим балкам доски настила нельзя, так как расстояние между ними слишком большое. Чтобы настил не прогибался и не вибрировал во время ходьбы по нему, мы положим поперек несущих балок так называемые лаги — трехметровые брусья сечением 100 × 100 мм — на расстоянии не более 75 сантиметров друг от друга, а уже к ним прибьем выбранные нами для настила доски толщиной 28 мм.
Шаг 1
Площадка под террасу очищается от растительности, посыпается гравием и обрабатывается раствором, предотвращающим рост сорняка.
Шаг 2
Ямы под бетонные опоры удобнее всего сделать садовым брусом с рабочей частью 30 см.
Шаг 3
Бетонный раствор состоит из цемента и песка в соотношении 1:3 с добавлением четырех частей гранитного щебня.
Шаг 4
Бетонный раствор заливается в подготовленные ямы и утрамбовывается специальной трамбовкой или обычным деревянным столбом.
Шаг 5
К опорным балкам шурупами крепим 5 анкеров. При необходимости балки стыкуются на П-образной седловине.
Шаг 6
Крайняя балка устанавливается на расстоянии 20 см от стены дома. Остальные — параллельно крайней с шагом 130 см.
Шаг 7
Опоры анкеров опускаются в заполненные бетонным раствором ямы. Балки выравниваются по вертикали и горизонтали с помощью уровня.
Шаг 8
Лаги укладываются поперек опорных балок и параллельно друг другу. Укрепите их струбцинами перед тем, как привинчивать.
Шаг 9
Накидной ключ с трещоткой облегчит завинчивание шурупов длиной 1,5 см, обеспечивающих надежное крепление лаг к балкам.
Шаг 10
Доски настила прикручиваются к лагам шурупами длиной 60 мм. Зазор между досками — 5 мм.
Шаг 11
Перед прикручиванием доски выравниваются по длине клиньями. Для этого понадобится деревянный клинышек.
Шаг 12
Для надежного крепления доски к лаге достаточно закрутить два шурупа в месте их пересечения.
Шаг 13
Чтобы ровно обрезать концы досок, можно использовать ручную дисковую электропилку и деревянную планку в качестве направляющей.
Шаг 14
Стойки ограждения должны быть надежно прикручены к лагам шурупами длиной 10 — 12 см.
Шаг 15
Чистые без заусенцев отверстия в стойках для каната можно просверлить с помощью сверла Форстнера диаметром 35 мм.
Шаг 16
В завершении укладывается последняя (крайняя) доска настила. Пазы в ней придадут стойкам ограждения дополнительную устойчивость.
Лаги укладываются параллельно друг другу, причем крайние — на уровне торцов несущих балок. Каждая лага выставляется с помощью уровня горизонтально и фиксируется струбцинами. Чтобы прикрепить лаги к балкам, используем шурупы длиной 150 мм. Необходимо утопить головки шурупов. В месте пересечения каждой лаги с балками высверлим (только в теле лаги) по два отверстия для шурупов одинакового с ними диаметра и сделаем с помощью электродрели (сверло 20 мм) углубления под их головки. После этого шурупы закручиваются в подготовленные отверстия дрелью (шуруповертом).
Очень важно правильно и в то же время красиво настелить доски на террасе. Дело в том, что плотно пригнанные в сплошной пол, они образуют непроницаемый для воздуха шатер над землей, что ухудшает вентиляцию «подполья» и способствует гниению древесины. Кроме того, доски могут покоробиться из-за изменений ширины в результате расширения после намокания.
Во избежание этого уложим доски с зазором 5 мм друг от друга. Такой настил будет иметь вполне приличный вид, если использовать строганные нешпунтованные доски шириной 15 см. Расстояние в 5 мм между ними по всей длине можно обеспечить, если каждую последующую доску выравнивать по предыдущей с помощью полутора- или двухметровой деревянной планки 5-миллиметровой толщины.
Итак, первую доску настила кладем на лаги от стены дома. Она должна лечь вдоль торцов лаг. Необходимо, чтобы ее начало совпадало с краем первой лаги с правой стороны тер расы. Как правило, доски редко бывают длиной более 4-5 метров. Поэтому в нашем случае второй конец доски окажется где-то в промежутке между лагами. Его следует обрезать по центру лаги, на которую он опирается. Уложенную таким образом доску фиксируем струбцинами и крепим к лагам двумя шурупами длиной 60 мм в каждую лагу.
Следующая доска является продолжением первой, она завершает первый ряд, уложенный вдоль стены. Эту доску нужно вырезать по размеру и состыковать с предыдущей на общей лаге. Каждый последующий ряд досок нужно укладывать так, чтобы стык получался на другой лаге. То есть стыки должны быть смещены. Затем вставляем между досками 5-миллиметровую планку и прижимаем доску второго ряда к первому ряду. Фиксируем ее струбцинами и прикручиваем к лагам шурупами.
Трудно подобрать идеально ровные доски по длине и выдержать ровный зазор, поэтому приходится прижимать доски последующего ряда к предыдущему с помощью клиньев, один из которых прикручивается к лаге струбциной, а второй вбивается между доской и прикрученным клином так, как это показано на рисунке 11. Точно так же укладываем все остальные доски ряд за рядом, кроме последнего.
Чаще всего длина досок неодинаковая, и их концы свисают, образуя неровный край. Поэтому с помощью шнура отобьем линию поперек досок и отрежем по этой линии свисающие концы досок. Удобней всего сделать это с помощью ручной дисковой электропилы, а чтобы рез был ровным, советуем использовать деревянную рейку в качестве направляющей.
Чтобы при закручивании шурупов доски настила не треснули, нужно использовать специальные шурупы для дерева с крупным шагом резьбы. Можно в качестве крепежа для досок выбрать обычные гвозди. Но прочность настила в этом случае будет хуже.
Правильно построенный настил даже без ограждения будет выглядеть весьма привлекательно. На судах внешнее ограждение по борту в виде’ лееров (то есть тросов, уложенных на вертикальных стойках) используется в связи с высокой их прочностью и долговечностью. У нас же на террасе их присутствие оправдывается прежде всего особым колоритом провисших канатов, которые почему-то всегда ассоциировались в нашем сознании с парусниками и романтикой морских приключений.
Стойки для леерного ограждения можно изготовить из массивных досок толщиной 5 и шириной 10 сантиметров. Учитывая, что с одной стороны терраса прилегает к стене дома, порежем их на шестнадцать одинаковых брусков длиной 112 сантиметров каждый. Одним концом эти бруски будут прикреплены к настилу террасы, то есть он будет внизу, а сквозь второй, верхний конец, продевается канат. Поэтому проделаем в нем с помощью перового сверла отверстие диаметром 35 мм. Благодаря особенностям конструкции этого сверла, отверстие будет иметь форму правильной окружности и аккуратные без заусениц края. Центр отверстия должен находиться точно на средней линии широкой грани бруска на расстоянии 70 мм от его торца.
Точно так же следует подготовить все шестнадцать брусков. Девять из них мы будем крепить шурупами к каждой лаге на длинной внешней стороне террасы. Из-за того, что мы не укладывали последнюю (крайнюю) доску, концы этих лаг все еще выступают из-под незаконченного настила. Будущие стойки леерного ограждения нужно зафиксировать струбцинами в углу, образованном концом лаги и последней уложенной доской, и прикрутить к лаге двумя шурупами длиной 10-12 см. При этом каждая стойка должна располагаться строго вертикально (что легко обеспечить, выставив ее по уровню) и возвышаться над настилом на 100 сантиметров.
Когда девять стоек вдоль длинного края террасы будут установлены, можно укладывать последнюю доску настила. Приложим ее по месту укладки и отметим на ней расположение будущих пазов, которые нам придется проделать точно напротив стоек. Глубина пазов будет равной ширине этих стоек. Вырежем пазы в доске электролобзиком и стамеской. Теперь доску можно установить на место (стойки ограждения при этом войдут в изготовленные нами пазы) и прикрепить шурупами к лагам, как и все остальные доски настила.
Бруски для стоек ограждения, которые устанавливаются вдоль короткого края террасы, укорачиваем до длины в 100 см и прикрепляем шурупами прямо к доскам настила с помощью двух металлических уголков. Расстояние между этими стойками должно быть точно такое же, как между стойками вдоль длинного края.
Ну, вот и все, терраса почти готова. Осталось натянуть леер между стойками ограждения. Для этого подойдет любой канат толщиной не более 30 мм. Но предпочтение все же следует отдать канату, изготовленному из синтетических волокон, поскольку он более долговечен. Длина каната может быть равной длине ограждения плюс 1,5-2 м. Завязываем узел на одном его конце, а второй конец протягиваем сквозь отверстия во всех стойках. Но прежде чем закрепить канат узлом на втором его конце, обеспечим провисание леера между каждой парой стоек хотя бы на 15 или 20 см, как на палубе потрепанной штормами бригантины... Зафиксировать провисание можно шурупом, вкрученным с внешней стороны ограждения в стойку напротив каната.
Вход на террасу шириной около метра лучше оставить рядом со стеной дома. Естественно, что леер в этом месте натягивать не нужно. Терраса будет служить нам долгие годы, если для изготовления ее деталей взять древесину, пропитанную специальным водоотталкивающим составом. Ее производят деревообрабатывающие предприятия для строительства загородных коттеджей или изготовления садовой мебели. Впрочем, такую пропитку или хотя бы поверхностную обработку можно выполнить и самому. Важно также, чтобы металлические анкеры, крепежные пластины и уголки имели антикоррозионное покрытие. То же относится и к крепежу — шурупам и гвоздям.
Если не учитывать времени, необходимого для заготовки материалов и подготовки инструментов, то для строительства описанной здесь террасы потребуется всего три-четыре дня. При этом лавры искусного строителя заслуженно достанутся вам.

вернуться к списку статей


школа ремонта

 
Доска объявлений{ Беларусь } { Казахстан } { Украина } { Россия }

Рейтинг@Mail.ru